Техника ночной фотосъемки.

Ночь лучшее время для креативной фотографии. Как ни удивительно, но с наступлением темноты объектов для съемки становиться не меньше, а больше. Вы уже сможете сфотографировать не только реальные объекты, но и созданные вашим воображением или игрой света. Т.е. это уже не игра слов, а настоящая светопись.

Это время когда в нашем воображении обычный железнодорожный мост превращается в китайского драконника, когда поток машин становиться пряжей или рекой света, когда тяжелая и громоздкая конструкция телебашни превращается в легкое и ажурное сооружение, это время ночь
Большинство любителей спит, видят 10-тый сон о хорошем кадре.

Конечно, съемка ночью дело непростое, про это занятие написано куча книг, многие фотографы сделали себе имя на фотографирование ночных городов, мы расскажем об опыте и тех приемах, которые мы применяем и том оборудовании, которым пользуемся.

Конечно, во многом качество ваших снимков будет определять качество вашей техники. Это может быть камера, штатив, фотографический тросик, светосила вашего объектива и многое другое. Но главное все же это ваше желание получить, что — то необычное.

Но наиболее существенным фактором, пожалуй, можно назвать изменения свойств чувствительности пленки при увеличении значений выдержки (сами выдержки могут колебаться от 1 с. до получаса). При длительных значениях экспозиции происходит уменьшение эффективной светочувствительности пленки и смещение цветового баланса. Для компенсации потери светочувствительности пленки необходимо соответствующим образом менять экспозицию.

Смещение цветового баланса пленки при длительных экспозициях можно скомпенсировать с помощью цветокомпенсационных светофильтров, однако на практике это проще сделать при помощи знакомой вам графической программы PhotoShop (тем более что современные пленки уже адоптированы для таких процедур), путем определения точки черного или белого. Поскольку обычные компенсационные фильтры поглощают свет, и придется еще больше увеличить время экспозиции, а спать тоже надо.

Можно поступить и по-другому, для компенсации этого эффекта отметьте показания камеры в программном режиме или показания вашего электронного (электромеханического), воспользуйтесь кусочком бумажки и карандашом и маленьким фонариком , что бы видеть что писать. Переведите свою камеру в ручной режим управления. Оставьте туже диафрагму, но удвойте выдержку (или умножьте на коэф. 1,2, попробуйте другие коэф.).

Если Вы не уверенны в будущих результатах, применяйте экспозиционную вилку ("брекинг"), при этом экспонирование с использованием экспозиционной вилки рекомендуется производить с шагом в две ступени в сторону уменьшения экспозиции относительно нормального значения и две ступени в большую сторону относительно значения, рассчитанного экспонометром.

На самом деле нельзя точно сказать, что вот именно "эта" экспозиция правильная, если быть честным то все экспозиции правильны в руках мастера, может недодержкой, вы хотите создать художественный эффект, или передержкой подчеркнуть объем получаемого света. Это знаете только вы. и вам надо снять много кадров, прежде чем у вас появиться достаточный опыт в этом вопросе. Таким образом, "правильная" экспозиция для фотосъемки в ночное время в большей степени является результатом ваших личных предпочтений или игрой случая, выбирать всё равно Вам!

Можно заметить что, анализируя ночные фотографии, полученные с помощью режима "экспозиционная вилка", можно понять, что изменения экспозиции, могут существенно изменить вид снятого сюжета. Небольшое пере экспонирование пленки высветлят темные тона, делает их более открытыми, создает пастельный эффект. На снимках пейзажей, например, пере экспонирование может усилить плотность туманной дымки и сделать более заметной пространственную глубину пейзажа. При съемке портретов небольшое пере экспонирование может слегка высветлить тона лица и сгладить резкие детали, благодаря чему лицо человека получается "безупречным".

Необходимым условием для съемки ночью является неподвижность фотоаппарата. Для длительных выдержек лучше всего подходит трехногий устойчивый, прочный и тяжелый штатив, а в случае отсутствия оного, но когда снять уж очень хочется любое прочное основание — скамейка, почтовая тумба, парапет набережной или кузов автомобиля. Только убедитесь, чтобы в объектив не попадал кусок основания, для этого достаточно под кончик объектива подложить спичечный коробок или любую другую маленькую вещь (они обычно в изобилие живут в ваших карманах или фото сумке).

Спусковой тросик позволит открыть затвор без сотрясения фотоаппарата. С другой стороны, для аккуратного спуска затвора можно использовать механизм автоспуска, что, несомненно, более дешевый вариант и, как правило, автоспуск уже встроен в большинство современных камер. В топовых моделях фото камер есть даже несколько таких режимов, скажем, в камере Canon EOS 3 есть 2 секундная задержка и 10 секундная задержка спуска.

Если же у вас зеркальный фотоаппарат, позволяющий блокировать зеркало, сделайте это после выбора композиции и установки параметров экспозиции (ну думаю что вы уже поняли, что лучше снимать все же на зеркалку, если вы конечно хотите достичь серьезного уровня в фотографии). Затем этого отпустите зафиксированный на штативе фотоаппарат на несколько секунд и мягко нажмите кнопку спускового тросика.

А кто то спросит, а зачем такие сложности, а все просто, когда зеркало возвращается в поднятое положение, оно еще сотые доли секунды совершает гармонически затухающие колебания в силу действия сил инерции и упругости механических элементов и, хотя путь зеркала рассчитывается на компьютерах с таким расчетом что бы этот путь был наиболее плавным, камера все же сотрясается и соответственно искажается световой рисунок. Так что фиксировать зеркало в поднятом положение или нет, опять же дело ваше .

Что касаемо марки штатива, то большинство фирм делает очень хорошие модели, подходящие к большинству необходимых любителю условий съемки.

Лучше остановиться на модели, которая будет весить приблизительно 1,5.2 кг, как правило, это 70 см. штатив,.сочетающий в себе устойчивость, прочность и относительно небольшой вес. Если у Вас нет машины, то вопрос веса для вас будет весьма актуальным.

Да, к штативу надо добавить штативные головки, это должна быть либо панорамная головка, либо шаровая, но обязательно со съемной панелью. Она позволит вынимать и ставить ваш драгоценный агрегат только в момент съемки, уже после установки штатива. Неплохо конечно если головка штатива будет оборудована пузырьковым уровнемером. Большинство поверхностей неровные (с которых нам приходиться снимать) и на глаз практически никогда невозможно установить штатив правильно.

Использование монопода (штатива с одной ногой) ночью ограниченно закатным или утренним временем, когда выдержки не требуются столь большие, и, скорее всего его следует применять не ночью, а в пасмурную погоду.

Понятно что не на всех фотоаппаратах есть компенсация фото экспозиции которая необходима для брекинга (особенно на старых фотоапаратах). Что делать? Совет простой. В случае использования автоматического фотоаппарата или неавтоматического (скажем типа ЗЕНИТА), у которого нет диска компенсации экспозиции, можно изменить установленное значение светочувствительности пленки (ISO) на одну ступень в сторону ее уменьшения. Например, если вы снимаете на пленку ISO 200, установите на диске светочувствительность ISO 100. Если у вас фотоаппарат с ручным управлением параметрами экспозиции, просто увеличьте рассчитанное экспонометром значение экспозиции на одну ступень.

Помните что: В то время как переэкспонирование осветляет тона, что придает объекту мягкость, намеренное недоэкспонирование притеняет детали изображения и может излишне подчеркнуть слабо заметные детали в светах. Кроме того, недоэкспонирование ведет к тому, что краски становятся насыщенными, а тени — более глубокими. Обратите внимание на иллюстрации приводимые выше.

Если хотите глубже изучить влияние переэкспонирования на общий вид изображения, старайтесь больше экспериментировать.

Преднамеренное недоэкспонирование может существенно улучшить качество передачи сюжетов с яркими красками и глубокими тенями. Цветные слайды морских пейзажей, полученные при ярком солнечном свете, снимки восходов и закатов часто становятся более эффектными при недоэкспонировании на одну-две ступени. Краски становятся более насыщенными, а тени кажутся яркими силуэтами. Для того, чтобы добиться такого эффектов, при определении экспозиции измеряйте яркость наиболее светлого участка снимаемой сцены — неба или воды.

Как и в случае намеренного переэкспонирования, при недоэкспонировании не следует заходить слишком далеко. Хотя более темные слайды часто усиливают "драматичность" сюжета и выявляют больше деталей в освещенных участках (светах), потери деталей в тенях и дополнительное осветление светлых участков может привести к тому, что снимок получится слишком мрачным. Если вы сомневаетесь, насколько следует недоэкспонировать данный кадр для получения "драматичного" эффекта освещения, сделайте серию снимков с уменьшением экспозиции относительно нормального значения в полступени.

И на последок надо сказать о композиции ночного кадра. Мы живет в хорошие время когда современная фотография признала, что на снимке движение можно выразить и за счет жертвования резкостью. Буквально моды стали неясные контуры автомобилей днем и полосы, оставляемые автомобильными фарами вечером.

Кто хоть раз видел фотографии ночных городов (дорог, рек и каналов), наверное, был удивлен и шокирован полосами света которые начинаются ниоткуда и в никуда заканчиваются. Это не что иное, как следы фар и получить на снимках их несложно, достаточно только открыть затвор камеры на срок более 1 секунды в любом месте, где есть движущиеся источники света.

Старайтесь, что бы в композицию кадра попадали водные поверхности или мокрое покрытие дорог, в сочетание с галогеновыми или неоновыми источниками света все это рождает неповторимую игру света.